Отец по старой журналистской привычке многие события фиксировал. Фотографий той поездки не сохранилось, причину я даже не знаю. Но он много записывал и использовал свою недавно приобретённую игрушку – диктофон «Филипс». Потом, уже в Москве, спустя десятилетия он разбирал материал. И даже набросал эссе из собранного, собираясь опубликовать большую книгу по Индии. Я тогда вдруг решил продолжить династию и поступать на факультет журналистики. Поэтому приобщался к архиву, слушал немногочисленные кассеты с хрипящими записями, читал его рукописи и помогал систематизировать. Видимо, это и освежало мою память. Но как ни крути, она становилась всё более и более фрагментарной с течением времени. Поэтому я иной раз вижу чёткую картинку события, как, например, наша поездка в гости к Индире Ганди. Помню, как мы были с сестрой и ещё группой посольских детей. Как стояли вокруг неё и фотографировались. Но другие детали уже стёрлись из памяти. Поездка же в Гоа запечатлелась и сохранилась более полно. Так как позже, когда я сюда приехал и остался жить в двадцать первом веке, то, навещая Москву, лихорадочно выискивал в доставшихся мне в наследство папиных записях всё, что можно было использовать как материал для написания уже моих книжек. И потом, когда я ездил и бродил пешком по местам, где бывал полвека назад, многое возвращалось в оперативную память моей головы.
Сосредоточение европейцев, а это были в основном хиппи, локализовалось деревенькой Анжуна и близлежащими Вагатором, Чапорой. Их было несколько коммун. И некоторое количество одиночек-отшельников. Другая группа облюбовала себе далёкий посёлок Арамболь. Но туда подались совсем отчаянные персонажи. Ибо добираться в те места было, как сейчас сказали бы, квестом. Во-первых, приходилось в посёлке Сиолим переправляться через реку Чапора на фариботе. Но он был не моторизованный, а на ручной тяге. То есть через реку были натянуты канаты, к которым прикреплялся плот. И люди тянули его за эти канаты от одного берега к другому и обратно, преодолевая течение реки. А оно время от времени менялось на противоположное. Обычно вода текла в сторону моря, как и положено рекам. Но во время прилива разворачивалось и шло от моря вглубь суши, вспять нормальному. К тому же бывало очень бурным. Далее располагалась дамба, идущая через мангровые заросли, по которой можно было выехать к тройной развилке прямо в джунглях. На перепутье одна колея уходила налево к морю, другая правее. Португальцы свои поселения строили на удалении от моря. По словам гида, жить в период муссонов возле берега могли лишь туземные рыбаки. Шторма, ветра, наводнения и жуткая влажность не для благородных людей. Жители посолиднее забирались дальше. На расстоянии в десяток километров от берега уже было полегче переносить невзгоды влажного периода. Тут и основали крупные посёлки и городки. Архитектура довольно сильно отличалась от привычной индийской. Больше она напоминала латиноамериканскую. С черепичными крышами из обожжённой глины и маленькими окнами, чтобы предотвратить теплообмен во время жары, крыльцами-беседками со скамейками и большими колодцами во дворах, обложенными всё тем же камнем-железняком. Ещё что меня удивило и порадовало, так это большие рыбины и огромные лягушки в колодцах. Ещё в крепости, в колодце у её основания, я заметил их. Пристал к взрослым с расспросами и мне объяснили, что живность запускают специально для очистки воды. Чудеса.
Так как мы предупредили, что за имеющиеся у нас дни должны досконально оглядеть окрестности с упором на заповедник хиппи, то Альбукерке решил устроить экскурсии в оба места их обитания. Но успеть всё за один день было невозможно. И расстояния большие, и была опасность застрять на переправе через реку Чапора, так как она действовала только до девяти часов вечера. А остаться на той стороне было бы совсем грустно, ибо ночевать тогда придётся в машине в джунглях или на берегу. На той стороне с цивилизацией было, как я писал, совсем глухо, от слова - никак.
В Анджуне, а может, то был и Вагатор, точно сейчас не скажешь, мы спустились к берегу и заметили целый лагерь шалашей из бамбука и пальмовых листьев. Между ними виднелись очаги с обгорелыми корягами. Некоторые люди разного пола спали на циновках прямо на песке, накрывшись цветастыми тряпочками. Кто-то уже сидел и дымил трубкой. Увидев нас, они оживились, стали звать товарищей, а те начали выползать из шалашей. Я первый раз в своей жизни видел такое количество абсолютно голых людей. И они ничуть не стеснялись нас, пришельцев. Стали подходить и разговаривать с нами, причём на очень хорошем английском языке. Наши не сильно растерялись, видимо, были готовы к такому развитию событий по инструкциям гида или ранее читали об этом. Но меня никто не предупредил, и я был в шоке. Тем более, видел голых людей обоих полов одновременно только в саратовской бане. И то это были мои родители, когда мы туда ходили в семейный номер. Взрослые же вроде как даже пообнимались друг с другом. Что-то пацифистское высказали относительно войны во Вьетнаме. Слышались возгласы типа: «О, совиетико… комъюнизм… хорошо». Когда какая-то женщина взяла меня за руку и повела к тлеющему костру, где уже сидели кто-то из наших и их чем-то угощали, я чуть не лишился чувств. Потому что тётя была не просто голой, она ещё и держала на руке малыша, который сосал грудь. Потом я немного освоился, но всё равно во время пребывания нашей делегации в лагере хиппи сидел, стараясь не поднимать глаз. Хорошо, что среди них не было моих сверстников, представляю, что бы случилось, если бы советского ребёнка в шортах и майке взяла бы за руку голая ровесница! Хиппи, обрадовавшись тому, что мы из Советского Союза, стали обсуждать вопросы построения коммунизма во всём мире и быстрейшего прекращения империалистических войн, постоянно дымя то самокрутками, то коллективно большой трубой, передавая её друг другу. Наши сначала гордо отказывались, но, наконец, попробовали, долго потом откашливаясь под одобрительный смех хиппарей. Далее началась торговля, вернее, это можно было скорее назвать обменом. Наши притащили из машины ящик виски, несколько блоков американских и индийских сигарет, ещё какую-то еду в упаковках. Те в ответ давали ракушки, поделки из перьев, дерева и тряпочек. Все были навеселе, и день проходил незаметно, так как общение с местной публикой разбавлялось купанием в ласковом море и валянием на песочке. Только не для меня. Я настолько был не в своей тарелке, что мечтал о том, как бы этот день побыстрее закончился, и я мог оказаться в нашем уютном тюремно-гостиничном номере. Пожрать, наконец, какой-нибудь серьёзной еды, а не эти сушеные кокосовые чипсы и папайю. Наконец, и взрослые устали и общим решением договорились завершить нашу научную экспедицию и вернуться в цивилизованный отель. А на следующий день была запланирована ещё одна поездка к таким же сумасшедшим, только чёрт-те куда, в какой-то далёкий Арамболь. И также на весь день. Радовало лишь, что будем переправляться на плоту через реку, что меня жутко интриговало. Приходилось терпеть прихоти взрослых, таков удел детей. До определённого возраста.
Поездка следующего дня была и правда веселее, но значительно утомительней. Мы встали ещё до рассвета. Позавтракали и набрали несколько коробок с едой и питьём в автобус. Уезжали опять же затемно. После форсирования реки с использованием парома на ручной тяге, наш бусик выбрался к тройному перекрёстку. Гид сказал, что сначала мы поедем по хорошей дороге, которую прокладывали для военных. А обратный путь проделаем вдоль берега просёлком мимо рыбацких деревень. Название одной из которых я запомнил навсегда. И это было знаком свыше. Мог ли я тогда хотя бы предположить, сколько всего будет с ним связано в моей жизни через несколько десятков лет. А звучало оно смешно и трогательно – Моржим. Несколько часов мы тряслись по гравию через скалистые холмы, проезжая возле радиолокационной станции, как поведал Альбукерке, упорно строя из себя экскурсовода. И, наконец, выехали к арамбольскому католическому храму. Красивое и звучное название рисовало в воображении что-то фундаментальное. На самом деле это была небольшая деревня, но, так как в ней присутствовала церковь, её уже стоило называть посёлком. Дальше невнятный просёлок спускался к морю и упирался в песок берега. Здесь были одни рыбаки. Они и указали нашему гиду, куда идти к резервации европейцев. Сам он, похоже бывал тут не часто, если вообще не впервые. Местный показал, что надо пробираться вдоль скал по тропе, идущей возле кромки прибоя. Целью путешествия было добраться до самой главной святыни хиппи в Гоа - дерева баньян. Там побывал сам Джон Леннон и благословил эту землю на создание хипповской республики. Весть про пришествие сюда патриарха новой субкультуры разнеслась по всему миру, приобщающемуся к ней. Как видите, дошла она и до советских людей. Центром этой свободной коммуны и должно было стать то самое дерево. Сам Леннон побывал тут совсем недавно, о чём свидетельствовал плакат с изображением ливерпульской четвёрки, наклеенный прямо на каменную изгородь храма. Ну, это мы так решили, хотя то могло быть данью поклонников группы «Битлз». По крайней мере, никто из рыбаков такой фамилии не слышал, что за четыре волосатых мужика изображены на постере, тоже не могли сказать. Об этом упомянул наш Альбукерке, пересказывая тему своего общения с аборигенами.
Пешая часть экспедиции длилась недолго, не больше получаса. Мы карабкались по узкой тропе. Справа располагалась стена скалы, слева обрыв, где внизу бились о стену волны, иной раз обдавая и нас. Скальные столбы торчали из воды, напоминая, что срываться вниз означает разбиться на смерть. Вдруг выше тропы мы заметили жилища. Они казались как будто прилепленными к стене на очень ограниченном горизонтальном пространстве. Строения представляли из себя знакомые уже полу-шалаши – полу-сарайчики. Стены были набраны из бамбука. Ветер гулял внутри, свободно сквозя через щели. Сверху нагромождение листьев кокосовой пальмы. Время было раннее. Хиппи мирно сопели внутри. Вдруг, как по мановению волшебной палочки, тропа оборвалась, и мы спрыгнули с небольшой высоты прямо на песок симпатичного пляжа. Он представлял из себя узкую полосу между морем и озером, уютно разместившемся среди скал по бокам. Сначала мы решили, что этот отдельный водоём образовался из-за прилива. Уже потом, купаясь, мы выяснили, что вода в нём значительно более пресная, хотя и чувствовался привкус соли. Озеро подпитывалось небольшой речкой. На вид она была вполне пригодна для питья, как минимум, если подвергнуть её термообработке, тропики всё-таки. Вода была спокойной, видны были небольшие рыбки у берега. А если замереть и не двигаться, сидя в воде, то рыбки эти начинали щекотно покусывать твою кожу, видимо, она служила им пищей. Сначала наша компания поделала немного этот пилинг и решила искупаться в море. Благо потом можно будет обмыться пресной водой вместо душа. Другие пляжи в Гоа такой роскоши были лишены. В самый разгар приёма ванн, на пляж стали подтягиваться откуда-то вылезшие белые люди. Основная их масса была, естественно, голой. Здесь нас встретили ещё более радушно, похоже, сказалась большая удалённость от цивилизации. При упоминании имени Леннона и святого Баньяна, береговые жители закивали и сразу согласились проводить нас к нему. Мимо озера за скалу в сторону от моря вела ещё одна тропа. Далее она уходила в непролазные джунгли и тянулась вдоль большого ручья. А может, маленькой речки. Здесь пахло лесом и прелостью. Нам попался родник, вода которого струилась прямо из горной породы в большую рукотворную каменную чашу. Рядом стояла ещё одна поменьше. По краю второй была грубо выбита надпись на английском языке: «Если можешь - положи, если нуждаешься - возьми». Мы, естественно, насыпали в неё пригоршню мелких рупий и пайсов (пайса - индийская мелкая монета того времени, по аналогии с русскими деньгами - копейка). Как сейчас помню, в те времена доллар стоил восемь рупий тридцать четыре пайсы. Кстати, когда на обратном пути мы наполняли фляги ключевой водой, монет во второй чаше не убавилось визуально. Хотя народ тут шастал постоянно, ведь это был главный источник пресной воды на всю округу. Тут же, возле ключа, скальная порода перемежалась пластом белой чистейшей глины. Рядом на камне стояла и сохла, видимо, с вечера вылепленная из этой глины посуда, в основном горшочки. Мы прошли дальше. Тропа резко поднималась в гору. Мы следовали ей, и буквально через пятьдесят метров нам открылась ровная площадка с небольшим храмом Бога Шивы. Она гармонично вписывалась между корней и стволов дерева баньян. В Индии это дерево является святым и пристанищем Господа Шивы. Оно относится к семейству фикусов. Паразитирует на других деревьях. Птицы едят ягоды, далее с помётом семена попадают в складки на деревьях, прорастают в дуплах и углублениях на высоте. Потом корни начинают свисать вниз и, достигая земли, прорастают, становясь со временем стволом. Стволы срастаются и переплетаются. Порой трудно понять, где заканчивается один и начинается другой. Со временем дерево, на котором пророс баньян, гибнет, а сам он разрастается, становясь целой рощей. В центральной Индии имеются баньяны площадью по несколько гектаров и возрастом тысячи лет. Этот был не столь возрастной и занимал не такую большую площадь. Но тоже был не юношей по возрасту. Площадки между стволами были обустроены в нескольких местах. Эта была главной и самой большой. Типа зала, где принимались гости. Тут обитатели дерева соорудили небольшой храм, посвящённый Шиве, с его статуэткой. Далее ступенями тянулись вверх следующие площадки, служащие жильём и хозяйственными помещениями. Крона баньяна образовывала что-то вроде крыши-шатра, поэтому тут можно было существовать даже во время страшных летних муссонов, когда дождь представляет собой сплошную стену с видимостью в несколько метров. На одной из площадок стояла унылая корова, а рядом лежал сноп травы, которую она вяло жевала. Вокруг на ветках болтались тряпочные мешки, в которых отвешивался творог из скисшего молока вышеозначенной коровы. Полы во всех помещениях были сделаны из утрамбованной смеси навоза от той самой коровы с той самой травой. Возле храма сидел в позе лотоса немолодой индиец с красными глазами, вокруг него расположилась группа молодёжи с белым, но подзагорелым цветом кожи. Они были непривычно одетыми, лишь некоторые голыми по пояс. С полузакрытыми глазами они что-то читали полушёпотом, по всей видимости, молитву, слова мантра я тогда ещё не знал. Нас они, естественно, заметили, но большого энтузиазма не проявили. Так как занимались серьёзным делом. Когда молитва закончилась, гуру (или, как нам потом объяснили, называть его принято – баба, с ударением на последний слог, то есть святой человек) взял лежащую перед ним большую глиняную трубку, обмотанную с одного конца грязной тряпкой, приложил её к голове, потом к сердцу. И, наконец, ко рту, задрав голову, чтобы она смотрела в крону баньяна. Тут же молодой парень, сидящий по правую от него руку, в армейских брюках и бандане на голове, чиркнул бензиновой американской армейской «зиппо». Поднёс к верхнему концу трубки, давая прикурить. Наша компания в цивильных шортах стояла немного в стороне, наблюдая эту картину.
- Что принесли? – обратился, наконец, гуру к моему отцу на непривычном для индийца чистейшем английском языке. Видимо, в нём он углядел старшего группы или просто тот стоял ближе всех. Я тем временем начал осваиваться и пошёл к площадке с коровой. Отец непонимающе глянул на Альбукерке. Тот засунул руку в карман брюк и вытащил оттуда спичечный коробок. Он передал его моему папе, жестом показав, что надо отдать странному человеку с красными глазами. Баба раздвинул коробок и вытащил оттуда размером с сам коробок квадратный брусок, напоминающий аюрведическое мыло, только коричневого цвета.
- Вот это по-нашему, по-гоански, – произнёс он, а окружающие одобрительно закивали.
Честно сказать, я не помню уже деталей, происходящего далее, так как больше меня интересовала корова. Возле которой я и провёл всё время, пока взрослые тусовались с группой хиппи. Слышались темпераментные разговоры и осуждение американских действий во Вьетнаме.
Раздавался смех, пахло благовониями и прочим дымом. Появилась гитара и начались песни. Почему то в основном группы «Битлз». Так продолжалось в течение пары часов. Я тем временем покормил корову. И проследовал далее, разглядывая жилище детей-цветов. Похожих площадок с утрамбованным полом из навоза тут было несколько. Они явно служили спальными помещениями, если судить по матрасикам и цветастым одеялам, разбросанным в определённом порядке. Пространство вокруг было облагорожено для создания большего уюта и украшено, насколько это возможно. Тряпочки, ленточки, фотографии различных людей, в том числе и Джона Леннона, а также других известных в те времена музыкантов, пацифистские знаки и индуистская свастика. Всё это хаотично и мило было закреплено среди корней баньяна и перемешивалось в общую кучу. Мне было ужасно интересно. Копаться в этом примерно такой же кайф, как у современного ребёнка, попавшего в магазине ИКЕЯ, в детскую игровую комнату. Только тут всё было гораздо ближе к природе и никакого пластика. По прошествии времени меня позвали, так как надо было возвращаться в цивилизацию, и сделать это необходимо дотемна. Взрослые пообнимались с лесными жителями на прощание. Оставили им ещё какие-то сувениры в виде денег и сигарет. Потом, довольные, побрели вниз, смеясь и неестественно живо обсуждая новых ярких, но мимолётных знакомых. Когда мы спустились вниз, то набрали с собой запас воды из криницы. Она была чистейшая и очень вкусная. Далее искупались в разных водах двухстороннего пляжа и, проявив чудеса эквилибристики, выбрались к берегу возле посёлка Арамболь. В автобусике часть взрослых уснула, часть обсуждала произошедшее и делилась впечатлениями дня. Удивлялись молодому австралийцу, который играл на гитаре и даже спел несколько слов на русском языке. Поражались залечивающему физические и душевные раны американцу, что ещё полгода назад чуть не погиб во Вьетнаме, видимо, поэтому теперь и стал пацифистом. Много было разговоров на темы, в которых я уже (или ещё) ничего не понимал. Мы проезжали какие-то чахлые деревеньки, то приближаясь близко-близко к воде, то забираясь в дремучие джунгли, когда ветки скребли по бортам машины. Дальше выехали к местности, состоящей из нескольких довольно больших деревень, которая находилась в месте впадения уже знакомой нам реки Чапоры в океан. Местность эта имела умилительное название Моржим. По краям просёлочных дорог были расстелены куски брезента, на которые рыбаки рассыпали свой улов для сушки. Запах стоял невообразимый. Разнообразие будущего аналога нашей воблы тоже воодушевляло. От малюсенькой рыбки и крупных креветок до среднего размера рыбы, похожей на волжскую чехонь. Нам хотели показать самый большой в Индии роддом морских черепах, что располагался на отмели в устье реки. Глянули мы на него мельком, ибо привыкнуть к сладковато-тошнотному запаху сушащихся море продуктов, стоящему над местностью, было невозможно. Мы коротенько отметились на побережье и сразу поспешили к последнему, уходящему на другой берег парому этого дня. А запах рыбы был настолько сильным, что впитался в одежду и не выветривался потом ещё несколько дней. Он ещё ощущался вплоть до того момента, когда дома в Дели мы клали бельё в стиральную машину. Знал ли я тогда, что с этим смешным по названию посёлком Моржим мне придётся увидеться через три десятилетия? Не просто увидеться в качестве туриста, а сродниться. Да так, что в моей жизни он сыграет столь значимую, запоминающуюся роль? Что здесь я проживу, пожалуй, самые счастливые свои пятнадцать лет жизни. При мне вырастут и станут местной знатью маленькие карапузики, потомки диких рыбаков. Что я буду ездить без водительских прав, оставляя их дома, дабы не было риска потерять. Ибо все полицейские начальники - это те самые дети, у родителей которых я покупаю парное молоко. Но всё это будет по прошествии целой эпохи, смены формаций и нескольких войн на Родине, моего становления, процветания и ухода в конце концов на задворки цивилизации в добровольное дауншифтерство. А пока я дремал на самом заднем сидении микроавтобуса и мечтал, наконец, добраться до нашего мистического номера в крепости с решёткой вместо стекла. За стеной которого измученный узник, возможно, делает подкоп. Поужинать цивильной едой под тарахтение генератора, пыхтящего на военном джипе под стеной. Потом подняться на каменную площадку, что прямо над нашей спальней, откуда видна была полная Луна. Отождествить себя со средневековым защитником цитадели. Наглядеться на яркий диск ночного светила, представляя, что кто-то там может лазить по ней. И, намечтавшись, беспробудно уснуть в келье с коптящей керосинкой, так как в девять часов вечера генератор положено выключать. А припозднившимся во взрослой компании родителям надо тоже как-то добраться до постели при свете этой лампы и не наделав шума, дабы не разбудить ребёнка. Вот это жизнь. А все эти странные голые и условно одетые люди с дымящимися трубками, заумные разговоры о какой-то далёкой войне, о смысле жизни, о предназначении человека, о мистике пространства вокруг нас…. Всё это дурь возомнивших о себе чёрт-те что недалёких взрослых.
Другая запомнившаяся мне поездка была в Кашмир. Конечная цель её - таинственный Ладакх, где по преданию, жили истинные арийцы. Насчитывалось несколько их поселений. Родители обсуждали между собой, будто арийцы эти, в связи с обособленностью своих мест обитания, выродились. Они женились и рожали детей от своих ближайших родственников. Поэтому представляют из себя неких уродцев. Говорили, будто полиция даже привлекает к охране этого заповедника арийцев армию. Чтобы и их не выпускать из зоны, и к ним не пропускать офигевших немецких женщин, которые, дождавшись сезона потепления, когда перевалы освобождаются от снега, пытаются пробраться туда с целью зачать ребёнка от настоящих древнейших арийцев с неиспорченными генами. Я не сильно представлял себе, кто такие арийцы, по причине того, что не посмотрел ещё тогда достаточно фильмов о Великой Отечественной Войне («Семнадцать мгновений весны» ещё не сняли), где они упоминались как «истинные». Но впечатление о них из-за разговоров взрослых складывалось неприятное. Я представлял себе некую резервацию большой площадью, где водятся существа наподобие уже знаменитых тогда снежных людей. Этими я увлекался. А истинные арийцы в моём представлении казались уже некими вампирами-людоедами из лихорадочных слов. Во как могут перемешаться в винегрет представления у ребёнка, когда они складываются из подслушанных у взрослых разговоров. Судя по тому, что эти арийцы творили во время Второй мировой войны, так оно и было. Но никаких снежных человеков наша экспедиция тогда не обнаружила. То ли плохо искали, то ли они уже совсем все выродились. А, может, я был не в курсе, ибо меня не брали в самые опасные места, а оставляли в гостинице с группой женщин. Помнится, такое происходило: часть нашей компании наслаждалась природой и отдыхала, а часть отправлялась на экскурсии в горы. Ну, да Бог с ними, этими истинными снежными человеками.
Запомнилась поездка прежде всего потому, что там было прохладно, горы всё-таки. Немаловажный фактор в тропиках. Вторая причина заключалась в том, что главной целью являлось мистическое и культовое место, которое мы также собирались посетить. Ну, об этом мне рассказывали взрослые, сам я вряд ли что мог в этом смыслить в свои младые годы. Однако энергетику тех мест я прочувствовал, что называется, на уровне подсознания, то есть всей душой. Оно и немудрено, ведь речь зашла о божественном. Вернее, сыне Божьем Иисусе Христе. Дело было так, как мне потом рассказывали родители: один папин сотрудник и большой друг нашей семьи, мусульманин по вероисповеданию, рассказал, что в штате Кашмир существует могила очень почитаемого в исламе проповедника и учителя по имени Иса, по другой версии его имя Юсуф (есть и ещё транскрипции имени, например, Юза или Асиф). Этот наш друг, которого я звал Чача (на урду означает просто дядя), даже привёл цитату из Корана: ««- Мы убили Христа Иисуса, сына Марии, посланника Аллаха». Однако они не убили его и не распяли его, но так было сделано, чтобы это показалось им. Они все пребывают в сомнении, у них нет об этом никакого знания, а только предположения. Они не убили его. Аллах вознес его к себе. Аллах всемогущ и мудр». Далее он рассказал теорию, по которой Иисус, будучи юношей, побывал в Индии и учился тут много-много лет. Потом вернулся в свои Палестины, где и произошли всем известные библейские события. Но так как он многое постиг из индийских практик, в том числе и по части йоги, то мог регулировать процессы своего организма. Находясь на кресте, он ввёл себя в такое состояние, которое очень похоже на смерть или анабиоз. Поэтому все и поверили, будто он умер. Все, кроме Иосифа, который снял его с Креста. Далее вы в курсе, что случилось. Он вознёсся к Богу, тело исчезло, остался только след на плащанице. А на самом деле он пришёл в себя, окреп после мук на кресте и отправился обратно в Индию, где стал Учителем и Пророком. На родине-то было опасно. У него родились потомки. Умер он в почтенном возрасте, похоронен в городе Розабал. Там существует его гробница. За могилой вот уже почти две тысячи лет ухаживают потомки Исы. Которые с пришествием на землю ислама стали мусульманами. В доказательство в мавзолее хранится покрывало с еврейскими письменами, которым накрывали тело усопшего. А также имеется каменная плита с отпечатками ног святого Пророка. На ней хорошо заметны следы от гвоздей на ступнях. Вот этот рассказ друга нашей семьи и послужил поводом, а также причиной поездки в горный штат. Причём надо было ухитриться побывать в Розабале обязательно тринадцатого числа. Так как именно в эту дату открывают двери гробницы. И происходит это всего двенадцать раз в год. Исключений не бывает ни для кого. Вот и организовали нашу экспедицию так, чтобы тринадцатого числа мы точно были в указанном городе. У Чачи там жили родственники, уже и не помню, относились ли они к потомкам Асифа. Местные власти, естественно, были поставлены в курс дела относительно нашего прибытия. Они организовали в городе практически военное положение. Дело в том, что эта местность находится на границе с Пакистаном и является спорной территорией. Тревожные места. В своё время англичане, уходя из Индии, воплотили в жизнь англосаксонский национальный принцип – разделяй и властвуй. Некогда большую и целую страну они сумели разделить на несколько уездов и перессорить народы между собой. Это их излюбленный приёмчик, которым они пользовались не одну сотню лет и применяют сейчас. Посему в Кашмире было неспокойно уже не первый десяток лет. По городу ездили военные патрули. А мы тут были первыми иностранцами за последние годы. Поселили нас, конечно же, в самой лучшей гостинице для богатых паломников. Оказывается, поклониться святому Асифу приезжают мусульмане из разных регионов Индии. Для этого существует два варианта. Можно приехать в любой день, подойти к гробнице и заглянуть в небольшое оконце. Через него возможно разглядеть само надгробие, покрытое исторической тряпочкой. К ней добавили в последние годы ещё покрывало. Оно современное, и надписи на нём не имеют отношения к ивриту. Скорее, это язык урду, а, может, даже и арабский (хотя откуда ему тут взяться?). Все эти восклицания и вопросы в пространство я услышал от взрослых, обсуждающих эти серьёзнейшие проблемы мировых религий, стоя возле надгробия как раз тринадцатого числа. Именно в этот день в шесть часов утра, практически на рассвете, старший рода потомков святого открыл помещение. Зная о паломниках из Советского Союза, городские власти ограничили посещение святыни для местных и других приезжих. Время нам назначили как раз на открытие. При этом квартал был оцеплен полицией и военными так, что кроме нас туда и мышь не проскочила. Нам дали ровно час, чтобы потом можно было удовлетворить всех остальных желающих. Как объяснял смотритель, нам позволили зайти внутрь по особому распоряжению муфтия. Причём даже не местного, а связывались с вышестоящим. Дело в том, что вход внутрь мавзолея доступен только правоверным мусульманам. Однако на деле оказалось, что и советским атеистам при желании и административном ресурсе, зайти тоже реально. Хотя атеистами наши люди были только напоказ. Вон как после перестройки все бросились креститься! Как советский октябрёнок, я плохо себе представлял, кто такой Иисус Христос. Тем более, что папа мой был коммунист. Кстати, позже старший брат объяснил, что при всём этом я был крещён, правда втихаря от отца. Да и трудно было избежать этого при живом прадеде, который являлся духовником самого Столыпина. Я слышал мельком о христианстве и знал, что Христос - это такой Бог в ней. Но что он тут похоронен, мне как- то не казалось удивительным. В детстве такие проблемы настолько далеки, что кажутся мелкими или вообще не существующими. Гораздо больше меня тяготил тот факт, что до этого родители ездили глядеть на йети, которых так и не обнаружили. Вернее, они общались через проводника с каким-то арийцами, а вот были ли те этими самыми йети, я так и не понял. И вот что интересно, вся эта история с посещением могилы святого Исы, которого также называют некоторые Иисусом, вспомнилась мне, когда я наблюдал ролик в ютубе. Тогда, во время нашей специальной операции на востоке бывшей Украины, засняли следующую сцену: двое солдат подходят к церкви на освобождённой от нацистов территории, оба с белыми повязками и буквой Z, как опознавательными знаками российской группировки. Один, мусульманин (явно из кадыровцев, с характерной для чеченцев растительностью на лице), расстилает перед церквушкой коврик и начинает совершать намаз. А другой, похоже православный (лицо славянское), ходит вокруг с автоматом наизготовку и явно охраняет ритуал, совершаемый его товарищем. Вот в этот момент и всплыла в памяти вся описанная выше история. Иисус, мусульманин, православие, ислам, индуизм - какая разница. Все мы ходим, как говорится, под Богом. И называйте его как вам удобнее и ближе по рождению, убеждениям, вкусам, в конце концов. А самое главное, чтобы вы верили во что-нибудь, что несёт пользу людям, лично вам и вашей душе. Аминь!
Примерно через год заканчивалась отцовская командировка в Индию. На тот момент для нашей семьи, в основном для родителей, она была самым знаковым событием в жизни. Хотя, как выяснилось через несколько десятков лет, для меня ещё в большей степени. Мама с папой были тогда в полном расцвете лет, слегка за тридцать. На хорошем счету у начальства, партийные. С перспективой творческого и служебного роста. Поэтому отцу удалось продлить срок командировки почти в два раза. Уезжать он не хотел, но всему есть предел. Кстати, сейчас уже прожив в Индии в общей сложности порядка двадцати двух лет, я понимаю, почему у нас установлен срок командировки в два года. Всё очень просто. Мы рождены в средней полосе прожили в этом климате довольно длительное время. Наш организм заточен под него. А если перемешать сезоны и вместо зимы жить всё время в лете, для нашей тушки это стресс. А организм наш механизм тонкий. Незаметный, вроде бы, сбой потом отражается на нашем здоровье. Когда это повторяется пару раз, он ещё справляется. Но постепенно идёт разбалансировка. Я это ощутил на себе. Ребёнок наш, выросший в тропиках акклиматизировался в России в течении пары лет. А мы с женой уже лет пять в себя приходим. И не будь я доктором восточной медицины, ещё не факт, что выкарабкались бы. Возвращаемся на пятьдесят лет назад. У папиного начальника Владимирова случилось несчастье - умерла жена. У неё были большие проблемы со здоровьем. Она почти не выходила на полянку, потому что являлась весьма грузной и ей тяжело было передвигаться на ногах. Обычно индийцы-помощники выводили её во двор и усаживали в большое кресло. Делалось это уже после заката, когда спадала жара. Всё светлое время суток она находилась в помещении под кондиционером. Я помню рассказ отца о том, что, когда семья шефа приехала в Дели после отпуска в Союзе, он встречал их и наблюдал, как пришлось подгонять прямо к трапу самолёта «Мерседес» начальника. Сама жена шефа пройти расстояние до аэровокзала не могла. Мы, дети, из разговоров взрослых слышавшие странный диагноз большой женщины, шептали друг другу на ухо, видя её: у неё нарушенный обмен веществ. Что это такое, мы, конечно, не понимали. Но делились новостью между собой каждый раз при виде несчастной. Владимиров привёз из Союза на работу своего взрослого сына с молодой женой. Они трепетно ухаживали за мамой. Я наблюдал их состояние, когда она умерла. Помню эти траурные дни в нашем посёлке, когда я первый раз услышал слово кремация. И суету по отправке урны с прахом на Родину. Владимировы уехали в СССР, и на месяц папа стал самым большим начальником всего АПН в Индии. И уже заходила речь о том, что Владимиров не вернётся, а отца оставят вместо него ещё на неопределённый срок. Для меня это было, как приговор о пожизненном сроке. Я жутко хотел в Москву. Мне казалось, что там самая жизнь и, как рассказывал папа после кратковременной отлучки в Союз, там молоко продают в магазине в треугольных бумажных пакетах-пирамидках… фантастика - не то, что тут в примитивных дурацких стеклянных бутылках. Ну, как можно было продолжать жить в этой отсталой стране, на такой жаре, не видя уже много лет снега, да ещё когда там происходили такие чудеса… молоко в бумажных пирамидках? И тут, на моё счастье, в Индию возвращается папин начальник Владимиров. Да к тому же не один, а с новой женой. Кажется, так представили ту женщину, которая была при нём. На самом деле она ему женой не являлась, а лишь подругой, которая решила попробовать, каково это жить за границей в качестве супруги большого начальника. Но, видимо, планы у них были серьёзные, ибо в те времена о моральном облике ответственного загранработника заботились не только партийные, но и прочие компетентные организации. Ведь советский человек за границей являлся лицом страны! От «облика морале» никуда не денешься. Тем более, комедия Гайдая «Бриллиантовая рука» уже год как появилась на экранах СССР. Звали эту женщину Клара Румянова. Она была известной актрисой и только что озвучивала роль зайца в эпохальном мультипликационном фильме «Ну, погоди!». Когда я писал эти строки, то, конечно же, сверялся по датам и деталям с недремлющей Википедией. Ни одного упоминания о том, что Румянова в начале семидесятых бывала в Индии, я не нашёл. Не знаю, почему этот эпизод выпал из её биографии? Могу только предполагать. Возможно, что она посчитала тот шаг неразумным и нигде о нём не упоминала. Я слышал потом от отца, что их союз с Владимировым продлился недолго и был чем-то вроде пробы чувств (или договора). Но банкетик по сему поводу в нашем посёлке они-таки закатили. Я это запомнил потому, что на празднование их воссоединения они привезли из Союза трёхлитровую банку свежей рябины (получается, что это был скорее всего сентябрь, так как рябина была спелой и свежей). Ягоду настаивали на крепком алкоголе, причём сливали и заливали несколько раз, передавая из квартиры в квартиру, в зависимости от ранга сотрудника, дабы вытянуть побольше вкусовых качеств из плодов. Естественно, настоять вторяк досталось папе, а он передал уже своему заму и так далее, по ранжиру. Ведь рябина в Индии не растёт, и вкус Родины у многих выдавливал ностальгическую слезу.